Depuis sa source dans les contreforts de l’Himalaya, le Yangzi a façonné de manière spectaculaire le relief de la partie sud de la Chine. Parmi les paysages les plus fascinants, les Gorges du Saut du Tigre dans le Yunnan occupent une place de choix… et donnent lieu à une magnifique randonnée à l’aplomb du Grand Fleuve. Enfilez vos chaussures de marche, c’est parti pour 2 jours de grimpette !
Changeant légèrement nos plans initiaux, nous quittons Shangri-La de bon matin (vers 8h) avec tout notre barda direction Qiaotou, le petit village qui marque l’entrée des Gorges. Après nous être acquittés du droit d’entrée, nous déposons nos gros sacs à dos à la Jane’s Guesthouse toute proche, et en profitons pour avaler un « brunch » tibétain très roboratif (comprendre un joyeux mélange sucré-salé à base de riz frit à la viande de yack, de pains plats nommés « babas » épicés et thé « zamba » sucré).
Le top départ est sifflé à 11h30 : nous commençons à marcher sur une route neuve en ciment, mais l’entrée dans les Gorges est assez peu engageante. A l’embouchure, là où le Yangzi rejoint l’un de ses affluents, un chantier de barrage occupe une grande partie du cours d’eau et de nombreux camions se relaient pour construire une nouvelle voie rapide de l’autre côté de la gorge. Nous espérons en silence que la folie de la construction chinoise ne vienne pas trop ternir cette merveille de site naturel…
Après une première grimpette, nous laissons le gros œuvre derrière nous et le cadre devient immédiatement beaucoup plus agréable et propice à la marche en pleine nature. Le chemin tout d’abord : un « vrai » sentier de randonnée, naturel et sans marches (ça change des milliers de marches à Hua Shan ou Emei Shan) ! La végétation est aussi surprenante : nous traversons des forêts de pins clairsemées, dans leurs couleurs d’automne, parsemées çà et là de cactus, le Yulong Xueshan (mont enneigé du dragon de jade) en arrière-plan. Avec la forte luminosité et la chaleur sèche, le décor prend des airs très méditerranéens tendance Alpes du Sud. On sent qu’on se rapproche lentement mais sûrement de l’Asie du Sud-Est, plus tropicale.
Cette première montée sous le soleil n’est pas facile, et les stands complètement vides que nous croisons commencent à nous inquiéter. En effet, étant habitués à un climat plus humide depuis 5 semaines en Chine, nous avons fait l’erreur de n’emporter qu’une seule bouteille d’eau ! Cela sera heureusement sans conséquence, mais ça nous servira de leçon 😉
Départ de la rando… et aperçu du chantier à l’embouchure
Même les muletiers ont besoin de faire des pauses !
Ces petits panneaux bleus, notre fil d’Ariane
Première grimpette effectuée, il faut bien savourer !
Après environ 2h30 de marche plutôt sportive, nous atteignons le village de Nuoyu et ses jolies terrasses agricoles qui descendent en pente douce vers le Yangzi. Cette étape pourrait paraître réconfortante, mais ce n’est pas le cas : Nuoyu marque le début de la portion la plus difficile du trek, constituée de 28 lacets pentus qui montent sans interruption. Heureusement, l’entraînement sur les trails hongkongais puis dans les montagnes sacrées chinoises porte ses fruits, et nous arrivons au sommet en une heure, nous permettant le luxe de doubler de nombreux petits groupes. La plupart d’entre eux sont d’ailleurs suivis par un local avec une mule, espérant que les randonneurs finiront par craquer et monter sur les canassons pour finir la montée.
La redescente vers le village de Yacha est assez courte et joliment ombragée par les pins, agrémentée comme toujours de panneaux d’information aux traductions… hasardeuses. Nous jouissons de notre première vue sur les rapides dits « supérieurs » des Gorges. En bas, un parking bitumé accueille quelques cars garés en face d’un rocher, là où le Yangzi se rétrécit. On ne peut s’empêcher de penser que les touristes qui ont fait 3h de bus depuis Lijiang ou Shangri-La pour venir observer ce caillou – aussi fameux soit-il – et repartir tout de suite en sens inverse en seront pour leurs frais…
Village de Nuoyu, les pieds dans le Yangzi
Ça y est, on a gravi les 28 lacets !
Une vue plongeante hors de portée des touristes en bus
Forcément, quand on est 1,5 milliards…
Le jour baisse doucement dans les Gorges, nous poussons jusqu’au village de Bendiwan et faisons halte à la Halfway Guesthouse, pratiquement bondée malgré la saison basse et la faible fréquentation des autres auberges alentours. Nous partageons le dîner avec 2 autres Français, Benjamin et Athénais, en voyage au long cours également. Plats de nouilles et douche chaude nous requinquent après cette rude journée !
Le lendemain matin, nous repartons tôt vers les rapides du milieu et le Rocher du Saut du Tigre, d’où le rusé félin aurait bondi au-dessus du fleuve en furie. Le terrain est plutôt plat et nous avançons d’un bon pas. Peu avant d’arriver au sentier qui descend vers le bas de la gorge, nous tentons de poursuivre jusqu’au Walnut Garden par les hauteurs, mais cette voie est peu pratiquée et un peu dangereuse, donc nous rebroussons chemin. Finalement, nous déposons notre sac à dos à la Tina’s Guesthouse et réservons au passage notre bus pour Lijjiang, notre prochaine destination.
On repart aussitôt vers le Walnut Garden par la route. Ce nom évocateur ne désigne en réalité qu’un village comme les autres – surtout pour nous qui n’avons pas eu la chance d’admirer la végétation spéciale (noyers, bambous) de ce jardin. Nous descendons par un sentier à moitié broussailleux, espérant secrètement esquiver les taxes de passage des habitants mentionnés dans notre guide de voyage. Raté ! Arrivés en bas de la gorge, au plus proche du fleuve, le racket commence… On nous demandera de payer pas moins de 3 tickets d’entrée supplémentaires pour pouvoir emprunter le chemin près de l’eau que les locaux auraient « construit » et « entretenu ». Cet épisode scandaleux (car s’ajoutant aux frais d’entrée officiels pour visiter les gorges) ne nous gâche néanmoins pas le plaisir, tant le Yangzi donne ici l’impression d’avoir taillé à la serpe la montagne environnante. Malgré le faible volume d’eau en ce début d’hiver, les rapides restent impressionnants, et nous ne voudrions pas y naviguer en canoë ou encore moins à la nage ! Après avoir imaginé une dernière fois le tigre bondissant au-dessus des flots, nous remontons rapidement pour avoir le temps de déjeuner chez Tina avant de repartir vers Lijiang.
Partie Est des Gorges depuis le village de Walnut Garden
Le Yangzi a creusé les parois à la verticale
On vous laisse imaginer la puissance des remous !
Bilan : les Gorges du Saut du Tigre sont une jolie randonnée selon nos standards occidentaux (chemins naturels, parcours bien fléché, pas de problème pour la faire en indépendant, peu de monde sur le trek en étant un peu hors-saison…) ce qui reste rare pour la Chine. Le site vaut vraiment le coup pour le plaisir de l’effort physique et le paysage grandiose, en espérant que le barrage en cours de construction ne vienne pas tout gâcher…
Plus de photos des Gorges du Saut du Tigre, c’est par ici !
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Infos pratiques
Rando : au global, les Gorges du Saut du Tigre sont d’une difficulté moyenne à élevée suivant le niveau physique des randonneurs.
- Jour 1 : de Qiaotou à Halfway Guesthouse, environ 6h de marche incluant quelques courtes pauses. Ce premier jour est assez éprouvant avec deux montées sévères !
- Jour 2 : de Halfway Guesthouse à Tina’s Guesthouse, environ 2h de marche. Ensuite, jusqu’au Walnut Garden, puis descente vers les rapides et remontée à la Tina’s Guesthouse, compter 2h à 2h30 également.
Coût : billet d’entrée à 65 RMB + 25-30 RMB additionnels exigés par les locaux pour emprunter le sentier au bord de l’eau – il y a même une grille fermée au milieu pour vous empêcher de passer !
Logistique : au départ, laisser son (gros) sac inutile pendant le trek pour 5 RMB chez Jane’s Guesthouse, qui semble la consigne officielle (indiquée par la billetterie du parc). Au retour, un bus part de la Jane’s Guesthouse à 15h30 pour Lijiang et Shangri-La. Vous pouvez laisser votre sac de marche chez Tina pour descendre et remonter des rapides.
Transport :
- De Shangri-La : nombreux bus pour Qiaotou à l’entrée des Gorges, 2h de trajet, 35 RMB.
- Dans les Gorges : un bus par jour depuis la Tina’s Guesthouse, 2h30 de route jusqu’à Lijiang, 55 RMB.
Hôtel : Halfway Guesthouse. Bon hôtel, avec de nombreux autres voyageurs. Jolie terrasse pour apprécier le coucher du soleil sur les montagnes. Belle chambre en bois avec eau chaude pour 100 RMB.